Мотоблоки Мотокультиваторы, навесное оборудование и использование в сельском зозяйстве.
Мотоблоки и мотокультиваторы являются незаменимыми помощниками при
выполнении сельскохозяйственных работ на Вашем огороде, приусадебном
участке или даче. Все мотоблоки и мотокультиваторы укомплектованы
фрезами-культиваторами, с помощью которых оператор легко выполняет
культивацию почвы.
Отличие мотоблока от мотокультиватора заключается в том, что у
мотокультиваторов культивация почвы является самой главной, а под час
единственной функцией, которую он выполняет превосходно. Разница лишь в
мощности двигателя и весе всего агрегата. Но сельскохозяйственные работы
— это не только культивация почвы. Для выполнения других работ
требуются специальные прицепные или навесные орудия, которые чаще
встречаются для различных мотоблоков. Вам просто необходим плуг, если Вы
занимаетесь выращиванием картофеля. Используя, его Вы сможете пахать
землю весной и осенью. Для увеличения тягового усилия используются
грунтозацепы. В комплект мотоблока, как правило, входит пара резиновых
колес. Но работа на вязких почвах снижает их эффективность из-за
налипания грунта. Поэтому используются специальные металлические колеса
грунтозацепы. Они значительно тяжелее резиновых и имеют улучшенное
сцепление с почвой. Для нарезки борозд и окучивания картофеля после
посадки используются окучники. Окучник может быть одинарным, либо
двойным. Одинарный обрабатывает одну борозду, двойной — две. Для
увеличения тягового усилия необходимо использовать те же металлические
грунтозацепы, либо грунтозацепы большого диаметра. Используя
грунтозацепы большого диаметра Вы сможете легко окучивать грядки без
повреждения ботвы.
Кроме выполнения работ по обработке земли, мотоблоком можно косить
траву. Для этого существуют косилки двух основных типов ножевые и
роторные. В зависимости от регулировки высоты скашиваемой травы, косилки
можно условно разделить на сенокосилки и газонокосилки. Роторные
косилки безусловно более эффективны на ровных лугах или лужайках, но
более опасны.
Для перевозки грузов к мотоблоку можно присоединить тележку
грузоподъемностью от 300 до 500 кг. Кузов тележек как правило
самосвальный или опрокидывающийся. Тележка снабжена тормозами и сиденьем
оператора, иногда ящиком для инструмента.
Зимой оператор может присоединять к мотоблоку роторный снегоуборщик,
откидывающий быстро и эффективно снег. В случае необходимости сгребания
снега или легких почв, можно использовать присоединяемый спереди
специальный нож-отвал.
Для очистки дорожек от мусора, листьев можно приобрести специальную
механическую щетку. Мотокультиваторы и мотоблоки можно разделить на три
класса: легкие, средние и тяжелые.
Легкие (мощность двигателя до 4 л. с., масса до 60 кг) предназначены для
мужчин со средней степенью физического развития. Средние (до 7 л. с. ) и
тяжелые (7-16 л. с. ) предназначены для специалистов (фермеров или
работников коммунальных служб). Мощность двигателя мотоблока, ширина
захвата рабочих органов, их конфигурация определяют производительность
(площадь обработанного участка за единицу времени). Для обработки
земельных массивов в 6-25 соток целесообразно использовать технику
легкого класса, 12-50 соток — среднего класса, более 50 соток — тяжелого
класса. Если не обладаете большой физической силой, то остановите свой
выбор на одном из сверхлегких мотокультиваторов.
Преимуществ малого веса является легкость в управлении и удобство
эксплуатации мотоблока. При выполнении таких работ, как культивация и
прополка, достигается значительная производительность. Небольшая ширина
захвата (до 25-30 см) делает его мобильным и позволяет работать в узких
междурядьях и труднодоступных местах.
Для выращивания на приусадебном участке разнообразных плодов, овощей и
ягод необходима более глубокая обработка почвы. Владельцам более 20
соток следует обратить внимание на более мощные агрегаты (2,5-4 л. с. ).
Дополнительная мощность дает возможность выполнения более трудоемких
операций — транспортировка грузов, кошение травы, в то время как у
легких мотоблоков таких возможностей нет. Мотоблоки этого класса более
производительны, ширина захвата фрез у них значительно больше — 50-90
см, но это преимущество становится недостатком при работе в стесненных
условиях небольших участков и в узких междурядьях.
Любая почва в той или иной мере нуждается во внесении удобрений, и
лучше, если они будут естественные, органические.
Органические удобрения ценны тем, что улучшают структуру почвы, ее
водный, тепловой и воздушный режим, некоторые из них уменьшают
кислотность. За счет разложения органики увеличивается содержание
углекислого газа в почве, происходит обогащение гумусом. Что же
относится к органическим удобрениям? Основные и самые распространенные —
это, конечно, навоз (конский, крупного рогатого скота, свиной и др. ),
птичий помет, навозная жижа, перегной, торф, компост. Наиболее богат
элементами питания для растений навоз, и лучше конский или овечий. В нем
в 1,5— 2 раза больше элементов питания, чем в навозе крупного рогатого
скота. Его еще называют горячим, так как он служит хорошим биотопливом
для теплиц и парников. В зависимости от почвенно-климатических условий в
различных районах продолжительность последействия внесения навоза
неодинакова. На севере — более короткие сроки (около 2 лет), к югу и на
черноземных почвах они увеличиваются (до 5 лет). Свежий навоз
Не все культуры хорошо переносят свежий навоз. Чего нельзя сказать о
капусте, кабачках, тыкве, огурцах, салате. После них уже можно посадить
томаты, свеклу, морковь, редис, редьку, на третий год — картофель и
бобовые. Свежий навоз все же лучше не использовать: он может стать
источником распространения сорных растений, так как в нем содержится
большое количество семян сорняков. Поэтому нужно дать навозу перепреть.
Хранят навоз двумя способами: горячим и холодным. Горячий способ. Не
уплотняя, укладывают слой в 50-70 см. Как только навоз начнет
разогреваться, добавляют следующий слой и т. д. Штабель должен достичь
2,5— 3 м. Сверху насыпают слой почвы в 10-20 см. Температура внутри
поднимается до 70°С, что способствует разложению навоза и выделению
углекислого газа. Холодный способ. На площадку, застеленную соломой или
засыпанную слоем торфа (25-30 см), укладывают навоз и хорошо уплотняют.
Ширина штабеля 3-4 м, высота — 1,5-2 м. Сверху укрывают торфом или
землей (15-20 см). Холодный способ предпочтительнее при хранении навоза
для внесения под садовые и огородные растения. Под ранние культуры
(картофель, капусту) навоз вносят осенью, под перекопку, тогда они лучше
смогут его использовать. Под поздние — целесообразно вносить весной.
Под землянику навоз (перепревший или перегной) размещают поверхностно
(5-6 см), но так, чтобы он не касался растений. Навоз прикрывает почву, и
в ней сохраняется так необходимая растениям влага, а дожди и поливы
вымывают полезные вещества из удобрения в почву. Вокруг плодовых
деревьев роют неглубокие канавки или отдельные ямки (по окружности
кроны), в них вносят удобрения, проливают водой, и, когда вода
впитается, ямки или траншеи засыпают землей. Но большего эффекта
садоводы могут достичь, удобряя весь участок, окультуривая его. Под
огородные культуры вносят 40-50 кг навоза на 10 м2, в саду — 2-5 кг под
дерево (1 раз в 2-3 года). Навозная жижа — хорошее азотно-калийное
удобрение. Оно быстро действует, отдавая растениям полезные вещества.
Для приготовления навозной жижи обычно используют бочку, вкопанную в
землю или поставленную в дальнем углу участка. Ее наполовину заполняют
навозом, пересыпая золой, а затем заливают водой. Дней десять массу надо
хорошо перемешивать, затем два-три дня дать отстояться — и удобрение
можно вносить в почву. Готовую навозную жижу обязательно разводят водой в
соотношении 1:2, чтобы не обжечь корни, и поливают растения (лучше
вечером). Возле кустов делают лунки (около деревьев более глубокие) и
заполняют их раствором навозной жижи. После того как он впитается, лунки
заделывают. Птичий помет — полноценное быстродействующее удобрение. По
своим качествам он превосходит навоз. Самый ценный — куриный помет,
уступает ему помет уток и гусей. Лучше использовать сухой птичий помет, в
нем больше содержание азота, фосфора и калия. При подсушивании помет
обеззараживается от нежелательной микрофлоры и, что немаловажно,
теряется всхожесть семян сорных растений. Сухой помет измельчают до
порошкообразного состояния и вносят в междурядья по 30— 60 г/м2. Для
жидкой подкормки его разбавляют водой сразу перед внесением в почву в
соотношении 1:12. Настаивать птичий помет не стоит — он теряет до
половины азота. Опилки и соломаНесколько слов об опилках и соломе. Они
не являются ценным удобрением, хотя, если внести их с осени под
перекопку, улучшают свойства почвы, особенно тяжелой. Перед внесением их
нужно увлажнять, и лучше не водой, а раствором мочевины или жидким
коровяком, тогда сохранится азот, столь необходимый для питания
растений. Яичная скорлупа Полезно под растения вносить яичную скорлупу,
она богата карбонатом кальция. Это хорошее известковое удобрение. На
кислых почвах достаточно внести на 1 м2 500-800 г яичной скорлупы.
Предварительно ее нужно мелко истолочь. Растения
А если под рукой, как вам кажется, нет никаких удобрений, можно
использовать в качестве удобрения настои растений. Они содержат калий и
азот, легко усваиваются огородными и садовыми культурами. Можно и
вносить их в почву, и опрыскивать ими растения. Мучаетесь от засилья
крапивы? Косите ее — и в бочку с водой! Это очень эффективное удобрение.
Когда настой потемнеет, начнет бродить — он готов. Настой нужно
разводить водой 1:10. Для внекорневой подкормки разбавляют водой в 20
раз. Помните, что настой из крапивы не очень любят бобовые культуры, лук
и чеснок. Если вы все распланируете заранее, то, как только грядки
освободятся от овощных культур, их можно занять посевами клевера,
люпина, донника, бобовых (они поглощают азот из воздуха благодаря
бактериям, которые поселяются в клубеньках на корнях этих растений).
Растения успевают подрасти до осени, их скашивают и перекапывают,
заделывая в почву. Так вы сможете воспользоваться сидеральными зелеными
удобрениями. Источник: Журнал «Сад своими руками»
